Ni siquiera amanecía cuando llegamos a la orilla del río Ayeryarwadi para tomar un barco que descendiendo el río desde Mandalay nos llevaría a la ancestral capital de Bagan (foto094), un punto imprescindible en la visita del país, pues Bagan, con sus templos y pagodas de más de 1.500 años de antigüedad, es, sin duda, el sitio que más fascina al visitante y uno de los enclaves arqueológicos más importantes de Asia.
   Hoy mucha gente opta por el avión, pero el trayecto por el río nos permitirá ver más de la forma de vida del país; unas diez horas de viaje, pero una gran elección. El río Ayeryarwadi es una de las arterias básicas del país, y con sus 2.170 km es uno de los ríos navegables más largos de Asia, conectando el norte y el sur del país y regando los arrozales y campos a su paso, dando la vida a las aldeas de sus orillas (foto096). El escritor George Orwell, que sirvió en la policía colonial británica, decía de él que "brillaba como si arrastrara diamantes"; en cualquier caso es un lujo poder sentarte en la cubierta a disfrutar del bello paisaje envuelto en las brumas del amanecer (foto098), cuando el ambiente aún es fresco y se despliegan toda clase de colores y luces entre las nubes.
   Así, las eternas colinas de Sagaing, semi ocultas por los jirones de niebla, con las puntas doradas de sus pagodas recortadas entre la vegetación, parecían de cuento suspendidas entre el cielo plomizo y el río.
   Bagan, oficialmente llamada "zona arqueológica de Bagan", está a 190 km al sur de Mandalay, y a unos 700 km de Yangon. Es un lugar mágico, único y tremendamente bello (foto099). Un lugar inolvidable que cautiva. Este enclave pasó de ser una pequeña capital regional a ser la capital del primer imperio birmano cuando el territorio fue unificado por el rey Anawratha, el cual adoptó y convirtió el budismo en la religión oficial del estado. El hecho de que haya una concentración de templos tan grande en esta zona responde a sus circunstancias históricas: el rey Anawratha conquistó en 1057 la capital Mon del estado de Thaton y se trajo aquí las escrituras budistas del Tripitaka, con lo que el lugar empezó a florecer como centro religioso y cultural a la par que políticamente. Artesanos y estudiosos del budismo theravada de India, Sri Lanka o Tailandia se trasladaron aquí. Y así, los reyes de Bagan construyeron unos veinte templos al año durante un periodo de 230 años, hasta que la planicie fue abandonada por el empuje de los mongoles. En 1287 el reino cayó, siendo saqueado y abandonado. Perdió así su importancia política, pero no su importancia religiosa y cultural. De hecho Marco Polo, en una crónica de 1298 de "El libro de las maravillas", lo describía diciendo que "sus torres estaban recubiertas con una capa de oro de un dedo de grosor" y que el lugar era "uno de los sitios más bellos del mundo". Lo primero sólo lo podemos imaginar, pero lo segundo, sin duda lo subscribo.
   Dentro del territorio de Bagan se distingue entre las zonas conocidas como Viejo Bagan, Nuevo Bagan y Nyaung U.
   Viejo Bagan es el corazón de la zona arqueológica, dentro de la cual están los templos principales, las murallas y el museo.
   Hasta los años noventa, la gente había habitado en el Viejo Bagan durante generaciones viviendo entre los templos y dedicándose principalmente a la pesca y el pastoreo y cultivando los campos que lo rodean, pero fueron "reubicados" de un día para otro en el emplazamiento de Nuevo Bagan, tal y como pasó en otras zonas del país para hacer paso a los turistas. Las autoridades querían mantener la fotogenia de la zona y sus habitantes les molestaban. Un día llegaron las excavadoras y los habitantes fueron trasladados sin indemnizaciones ni compensaciones económicas, recibiendo, eso sí, una parcela de terreno baldío en Nuevo Bagan. Afortunadamente las tierras se siguen cultivando, plantándose principalmente el cacahuete; por ello si vais antes de que empiece a secarse el terreno después del monzón, veréis que todo es puro verdor. Por último Nyaung U es la población más grande de la zona, está situada a unos 5 km al nordeste del Viejo Bagan. Aquí hay variedad de alojamientos, restaurantes y cibercafés, aunque para mi gusto carece de ningún otro interés o encanto.
   En total, la zona de Bagan ocupa más de 41 kilómetros cuadrados, por lo que nos podríamos pasar días y días recorriéndola. Antes de la caída de Bagan, la capital llegó a poseer cerca de 5.000 templos, de los cuales en la actualidad existen censados en torno a 2.000, entre los más conocidos y los denominados templos menores. Siguen siendo muchísimos, y, sólo se ha de subir a la terraza de cualquiera de ellos para contemplar el paisaje salpicado de construcciones, en su mayoría de ladrillo rojo y de piedra.
   Un día optamos por alquilar un coche para ver los templos más alejados y las localidades de Nyaung U y Myinkaba, donde se fabrican los famosos lacados del país. Otro día nos alquilamos unas bicicletas, y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Es una gozada recorrer los caminos un poco al albedrío y dejando que surjan las sorpresas a nuestro paso. Pastores con rebaños de cabras, bueyes o patos, campesinos trabajando los campos, niños jugando en los templos…

  
  
Algunos templos
   
   El templo de Ananda (foto102)está considerado como una obra maestra de la arquitectura, en este caso de la arquitectura del pueblo mon. Se dice que este templo de proporciones perfectas fue construido en el año 1105 por el rey Kyanzittha.  Es el mejor conservado y el más venerado de los templos de Bagan a pesar de que resultó seriamente dañado en el gran terremoto de 1975. Su dorada aguja lo hace fácilmente identificable entre otros. Hay quien dice que el nombre del templo es en honor del fiel discípulo y secretario personal de Buda, su primo Ananda, y hay quien dice que el vocablo “ananda” en este caso es una derivación del sánscrito que significa "muy hermoso"; puede ser una explicación muy válida pues el templo es mucho más que una construcción. En su interior se pueden contemplar bellos ejemplos de todas las artes birmanas: escultura en piedra, estuco, vidrieras esmaltadas, terracota, talla de madera, obras de arte de forja…
   El porqué este templo es tan distinto de los demás descansa en una curiosa leyenda que narra cómo le llegó al rey la inspiración para su construcción. Esta dice que ocho monjes llegaron un día al palacio del rey Kyanzittha pidiendo limosna. Le contaron al rey que una vez habían vivido en el templo cueva de Nandamula, en el Himalaya. El rey estaba fascinado por los cuentos e historias que los monjes le narraban y les invitó a regresar a su palacio repetidas veces. Los monjes con sus poderes meditativos le mostraron al rey el mítico paisaje del lugar del que procedían. El rey Kyanzittha se quedó abrumado por la visión y entonces tuvo el deseo de construir un templo que recordaría ese paisaje, un templo que guardaría el frescor en su interior a pesar de estar en medio de la llanura de Bagan. Después de la construcción del templo, el rey ejecutó a los arquitectos para así asegurarse de que el estilo del templo sería único, y así ha sido. Una de las cosas que llaman la atención en su interior son las cuatro enormes estatuas doradas de Buda de teca maciza muy similares, pero distintas. Representan al buda que ha llegado al nirvana. Dos de ellas fueron reemplazadas tras ser devoradas por el fuego, y las otras dos son originales, orientadas al norte y al sur. Estas muestran una posición de manos o mudra que simboliza el primer sermón de Buda, que es conocida como Dhammacakka, y con ellas pasa algo curioso, y es que si miramos a la estatua desde cerca, da la sensación de tener una expresión triste en la cara, pero cuando nos vamos alejando la expresión va siendo cada vez más risueña…
   Otro templo curioso es el templo de Manuha (foto111). Este templo no llama mucho la atención por su exterior de piedra, sino por el contenido que alberga en su interior. Me refiero a las enormes estatuas de Buda, que parecen estar totalmente sobredimensionadas con respecto a su espacio interior (foto112). Para saber el porqué del exagerado tamaño de las mismas hay que indagar de nuevo en la historia de Bagan. Este templo lleva el nombre del rey mon de Thaton, que fue capturado y hecho cautivo por el rey Anawratha (que recordemos, saqueó la ciudad de Thaton expoliando el Tripitaka o escrituras sagradas budistas, inicio del florecimiento de la ciudad de Bagan).
   Dado que los antiguos reyes birmanos no hacían prisioneros, el rey Anawratha, en un alarde inusual de compasión, mantuvo cautivo en Bagan al denostado rey Manuha, al cual, como a otros muchos devotos de familias nobles, se le permitió construir este templo en 1059 a modo de ofrenda. En él Manuha reflejó su estado de ánimo afligido por el cautiverio. En la parte delantera del templo hay tres grandes Budas sentados de unos 15 metros de altura y en la parte de atrás hay uno enorme reclinado en la posición del Parinibbana (el acto de entrar en la muerte). Todos ellos parecen demasiado grandes y sus incómodas posiciones se dice que representan el stress y la falta de confort que el rey cautivo soportaba. De hecho, es un poco agobiante moverte por su interior pues no llegas a ver las figuras completas debido a su envergadura. La sensación de opresión se transmite al visitante, se hace palpable el malestar que Manuha quiso transmitir.
  
   Shwezigon es otro de los templos importantes de Bagan (foto108), muy distinto a los ya comentados Ananda o Manuha Paya. Se encuentra entre la villa de Wetkyi-in y Nyaung U y es el principal punto de interés de esta zona, a unos 5 km del Bagan más antiguo.
   La relevancia de Shwezigon se debe a que fue construido con la finalidad de ser el más importante santuario-relicario de todo Bagan, que contendría entre otras reliquias los huesos frontales y del cuello de Buda, una réplica de la Reliquia del Diente del Buda de Kandy (Sri Lanka), y una imagen del Buda Esmeralda de China. La leyenda cuenta que el emplazamiento de Shwezigon fue elegido por un elefante blanco. Un lugar de oración y reflexión para la nueva fe theravada que el rey Anawratha (uno de los reyes que más templos construyó) había establecido en Bagan. De hecho, esta pagoda fue comenzada por el propio rey Anawratha, aunque fue finalizada en el año 1076 en tiempos del rey Kyanzittha, otro de los grandes reyes constructores de Bagan, durante cuyo reinado la ciudad fue conocida con el sobrenombre de "ciudad de las cuatro mil pagodas". Además de ser una de las estupas más antiguas de Bagan, Shwezigon es famosa por ser el lugar en el que los 37 nats o espíritus animistas prebudistas fueron oficialmente reconocidos y respaldados por la monarquía bamar, y, de hecho, en el recinto encontraremos una estancia con las figuras de los 37 nats. Y es que los birmanos rezan a Buda desde un plano más espiritual, pero para problemas concretos y conflictos terrenales cotidianos piden ayuda a los nats.
   Otros templos igualmente interesantes son Thatbyinnyu (foto106), Dhammayangyi (foto113), Gawdawpalin (foto110), Sulamani (foto120), Htilominlo (foto123), Pyathadar (foto126), etc, etc.
   Una excursión casi natural desde Bagan es la visita del Monte Popa. Durante el mes de Nayon (mayo-junio) y el de Nadaw (noviembre-diciembre) se celebra el festival anual de los espíritus, y gentes de todo el país se acercan hasta el santuario de Mahagiri, a los pies de las escaleras de subida al Taung Kalat, donde están las figuras que representan a los 37 nats. Posiblemente a mucha gente no le diga mucho el nombre de Taung Kalat, pero todos hemos oído hablar del Monte Popa, de hecho, erróneamente la mayoría de la gente confunde uno con otro. Hace 250.000 años,  un gran terremoto sacudió el centro de Myanmar y desde la estéril planicie de Myingyan surgió el Monte Popa. La ceniza volcánica sobre la ladera del monte fertilizó estas tierras que hoy día son un vergel, llenas de vegetación frondosa y flores. Por ello se le llama Monte Popa, que es la palabra en sánscrito para "flor". Para los habitantes de las regiones circundantes, la cima se convirtió en el hogar de los dioses, el "Monte Olimpo" de Myanmar. Alquimistas y ocultistas hicieron su casa sobre la ladera de la montaña, y otros estaban convencidos de que seres mitológicos vivían en los bosques y entre las flores. Por ello el Monte Popa se convirtió en el centro de adoración nacional de los nat y en su hogar oficial. Desde la cima del Monte Popa (1.518 metros), o desde el Monte Popa Resort (798 metros) en su ladera, observamos (foto128) un elevado cono volcánico, de verticales paredes que queda por debajo, rodeado de esta espectacular vegetación entre la que parece flotar: este es el Taung Kalat (737 metros), a cuyos pies, como decía antes, están las imágenes de los 37 nats oficiales. En  lo alto del mismo hay un pintoresco complejo de monasterios, estupas y santuarios, y unas vistas impresionantes, claro, aunque el ascenso no es para todo el mundo, pues se hace a través de unas empinadas escaleras de más de setecientos escalones.
   Bagan hoy día no es Patrimonio de la Humanidad debido a que la Junta militar se niega a seguir las directrices necesarias marcadas por la Unesco para la preservación y restauración del lugar. Pero puedo asegurar que el sitio merece de sobra la distinción. Es de desear que lleguen a un entendimiento, porque en los pocos templos en los que la Unesco intervino, antes de ser invitados a marcharse, el trabajo de restauración es excelente. Y por ende, los trabajos de restauración llevados a cabo por el gobierno son infames. Las normas de restauración, como ya hemos visto en otros enclaves como Kakku o Indein, no sólo no se han respetado, sino que se han empleado materiales y técnicas modernos. Aún peor, podemos ver que han seguido construyendo nuevas estupas cerca  de las antiguas, creando horrendos pastiches. Esperemos que las anunciadas reformas y el restablecimiento de las relaciones internacionales acaben por abordar el tema de la conservación del impresionante patrimonio artístico de Myanmar.
  
   Ana Morales

FotoCD109
   
Myanmar
Bienvenidos al país dorado

© Francesc Morera Fargas
Textos: Ana Morales
   
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